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美食愛好者的天堂———大溪地
日期：2012-11-06 作者：黃 綺
著名好萊塢影星馬龍?白蘭度在大溪地拍完《叛艦喋血記》后就買了個小島作為他退休之所，并娶了一個大溪地女郎；印象派畫家、抽象主義大師保羅?高更更是不顧一切，離開巴黎，遠涉重洋，來到大溪地島上生活、作畫，這里的藍天、碧水、陽光、沙灘、鮮花、美女、海風……讓他一畫就是12年直至去世。這就是位于南太平洋的大溪地（Tahiti），一個聽著就讓人充滿憧憬的名字，其正式名稱應為法屬玻利尼西亞。
大溪地的美食混合了玻利尼西亞和法國的文化，其魅力聞名天下，這里以海鮮和熱帶水果而聞名，著實是美食愛好者的天堂。在這里你可以嘗到土灶中做出來的傳統大溪地飯菜或聲名遠播的椰奶和檸檬泡生魚。
獨木舟送來豐盛的早餐
全世界的島嶼中，恐怕沒有一處能像大溪地波拉波拉島(Bora Bora Island)那樣令人贊嘆驚艷。當我們到達波拉波拉島的四季酒店（Four Seasons Resort）時正是正午，耀眼的陽光下，海面一汪碧綠。因為火山爆發后形成了拱起的主島和環礁，讓波拉波拉島附近的海面以白色沙灘為底形成了夢幻般的一片藍綠色。遠遠望去，大片大片晶瑩的寶石綠色，蕩漾在我們的視野中……我們住進了酒店的水上屋(Overwater Bungalows)，這是建在海上的房屋，推門開窗皆是海景，臥室大床正對著落地窗，窗外是無任何遮擋的海面和遙遠的山峰，其私密程度足以讓我放心地不用關閉百葉窗簾，為的是可以躺在床上看到海上的日出，這水上屋堪稱是世界上最浪漫的酒店客房了。清晨，我預訂了送餐服務。起床后，起身來到落地門外的陽臺上，面對純澈透明的海水和初升的太陽發著呆時，一對大溪地男女劃著當地特有的獨木舟，從海上緩緩行駛來到面前，送上了我的早餐：散發著濃郁香氣的咖啡，烤得金黃的吐司與豐富的南太平洋水果……這種令人陶醉的經歷一生中能有幾次呢？
畫也是菜菜又是畫
四季酒店在全球許多國家都有，上海的四季酒店就在威海路上。但是，波拉波拉島上的四季酒店是獨一無二的。我們是乘坐酒店的游艇在海面上乘風破浪航行到酒店的，酒店進出的交通全部是依賴水路的，陸地車輛在這里毫無用武之地。酒店的餐廳也在海邊，酒店的裝潢是很有亞洲風格的，但許多非洲木雕又散發著原始的自然。我們選擇了戶外的餐桌坐下，天色漸漸黯淡下來，臨桌的日本式落地燈光也越發顯得柔和。
我喜歡海鮮，晚餐基本都點了海鮮。等著上菜時隨手抓起了桌上的小面包瓣來吃，不經意地嚼上一口，那皮脆內松的咬勁讓我欲罷不能了。面包做得小小的，有些是帶蔥花的，有些是帶葡萄和核桃肉的，似乎已經進化到二代法國面包了。
首先上來的開胃菜是魚子醬，一片大大薄薄的雕魚片上點綴著一顆蘋果球，撒著魚子醬。魚片新鮮嫩滑，魚子醬味道鮮美，蘋果爽口，一切恰到好處。
接著呈上的椰香三文魚色拉讓我驚嘆了，非常獨具匠心。一塊方方的黑色石底板上對角用椰絲拉出一條粗粗的線將美食分開兩邊：右邊放著一小堆長條的椰子肉，旁邊一杯白色椰汁布丁；左邊的一個碟子里盛放著伴了色拉醬的三文魚，翠綠的豆芽撒在頂端。細細一看，居然那碟子是用黑蝶蚌的貝殼做的，背面還精致地雕刻了花紋，連擱在邊上的小勺子也是用貝殼做的。這道菜絕對是標標準準的大溪地創意，黑色石板來自火山巖石，大溪地的山峰就是火山融巖的堆積。椰子樹是大溪地最多的樹種，黑蝶蚌是孕育大溪地黑珍珠的母貝，魚那就更不用說了。大溪地的基本要素可以如此集結在這尺方菜碟之中也唯有大溪地的主廚可以做到了。
主菜可是我最鐘愛的小龍蝦了，去了頭的小龍蝦只留下了尾巴上的外殼，龍蝦肉色有些晶瑩帶點粉紅。拿起刀叉，順著斑節紋路切上一段放入口中，很嫩很新鮮，帶著絲絲甜意，廚師的功力就在這恰到好處的火候中發揮得淋漓盡致了。
前面的各道菜式除了味道色相之外，我還非常驚訝它的布局，所有菜肴的布局都像一幅幅畫作，有線條、有色彩、有留白。最后上來的甜品也是如此，橢圓型的白色磁盤上一杯摩斯奶、一個鮮奶球和一彎巧克力，各自獨立婀娜，又互相呼應成趣。可見，大溪地的人文藝術已經融化到人們的生活之中了。當年，印象派畫家保羅?高更在大溪地得到了繪畫藝術的升華；今天，保羅?高更畫作的藝術氣息又滋養了大溪地的人們。●
(作者單位：上海市尚偉律師事務所）
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