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我的哈雷日記(上)
日期：2016-02-16 作者： 馬建軍
一、進入加拿大
2015年8月26日，從西雅圖到坎盧普斯。
離開西雅圖以后，沿9號公路很快就到了加拿大邊境。天氣預報溫哥華27日有雨，因此沒有走5號公路進入市區停留，而是在蘇馬斯過境后沿橫貫加拿大的一號公路直奔霍普，從那里再折北去坎盧普斯。過關很簡單，從美國出關沒有口岸檢查，加拿大一側則有一排關卡，移民官就像中國高速公路收費口的收費員，車子進入檢查通道都不需要人下車。我告訴他要從這里開始一直開到哈利法克斯再出境，他聽了毫無表情。掃了一眼摩托車行駛證，“啪”地在護照上蓋了一個章，揮揮手就讓我走了。
從霍普開始就算進山了。天陰沉沉的，一副似雨非雨的樣子。車過霍普，突然看到路邊有藍色指示牌，說在接下來的85公里之內沒有加油點。猶猶豫豫向前開，希望能僥幸混到下一個加油站，但又怕在這陰森森的山里萬一沒油了，叫天天不應，叫地地不靈怎么辦？恰好看到一個車停在岔道上，一位老太太正在路邊遛狗。停下來打聽附近是否有什么加油站，她說，前面沒有了，還是轉回霍普去加吧。接著她瞥了一眼我的車，說你的車太小了，跑不了長途。我那輛哈雷可比你大多了，加一次油可以開500公里。聽完瞬間石化了。
二、哈雷黨
從第一天上路開始，就發現在互不相識的哈雷騎手之間有一種特殊的溝通方式。當雙方在路上駛近交會時，一方或雙方會向左下方斜伸左臂，伸出食指和中指，向對方致意。有時候有摩托車從后面超我，那個騎手也會在超過的一瞬間做這個V字動作。起初不理解這是什么意思，以為人家是在向他身邊或前面的車輛表示他要超車。但后來突然醒悟，人家是特地在向我問候啊！霎那間全身充滿熱流。那感覺，好像自己突然被組織接受入黨了！于是，接下來只要看到對面來一輛摩托車就忙不迭的伸胳膊伸指頭。但其實這里面的道道要比我理解的深許多。因為有時候對方根本不鳥你。久而久之，發現，只有在幾種情況下和對方之間是比較容易進行這種對話的，包括但不限于：一、對方開的也是哈雷；或二、都在荒山野嶺中；或三、在沒有間隔帶的普通公路上；或四、對方的車上無論是不是哈雷，但也駝著行李，也是風餐露宿的長途車手。不過無論如何，在后來的旅途中，每當看到迎面駛來一輛打著大燈的哈雷時，還是會情不自禁地伸出左臂，張開食指和中指向對方致敬。對我來說，這種儀式的最大意義在于，知道自己在路上不是孤獨的。
三、中國勞工
坎普盧斯是個山中小城，有點陳舊。但市中心有一條狹長的坎普盧斯湖，從落基山脈的叢山峻嶺中奔涌而下的溪水充盈了湖水，給這個灰色的小城增添了一絲嫵媚。從旅館走到湖邊公園要經過一座天橋。天橋橫跨一個火車的調車場。天橋中央豎立著一塊紀念牌，上面有一張發黃的肖像照片，是一個中國人！駐足凝視，介紹說這里是加拿大太平洋鐵路客貨運輸的中心交匯點。19世紀80年代，有9000名華工在這里辛苦勞作。許多人因嚴酷的工作條件和疾病捐出了自己的生命。為了紀念中國勞工艱苦卓絕的努力和重大貢獻，2005年11月，加拿大太平洋鐵路公司豎立了這塊紀念碑，并且以其中一名普通勞工的名字命名了該交接中轉站。前輩的名字叫鄭敬弼，因此該處調車場被稱為鄭氏鐵路中轉站。
四、草地音樂會
傍晚在湖濱散步，看到公園大草地上有一個舞臺正在準備演出，已經有三三兩兩的當地居民席地而坐，在湖邊清涼的微風中等待開始。吃完晚飯回到這里，表演已經進行了半個小時了，草地上或坐或立，差不多有近百人。臺上是一個四、五個人的小樂隊。兩三把吉他，一部班卓琴、一個鍵盤，唱的是鄉村搖滾。在加拿大的一個山間小鎮，能聽到道地的西部音樂，實在是我的耳福。表演很輕松，又說又唱。臺前幾個老頭老太就著旋律相擁起舞，坐著的人或鼓掌或大笑，臺上臺下非常互動。西部鄉村音樂最初屬于老少咸宜，大眾都能接受的鄉土音樂。后來越來越被城市接受，被分化為門類繁多的不同流派，最終從下里巴人的音樂蛻變成了陽春白雪。但西部小鎮自有滋養這種音樂的土壤。找了一堵墻坐下靠著聽，非常非常的享受。女歌手左右搖擺，那演唱的調調有點像六十年代的美國歌手瓊·貝茲，歌喉同樣樸實無華，沒有絲毫的矯揉造作，但也同樣令人肝腸寸斷，欲罷不能。
五、風雨過千山
8月27日，從坎普盧斯到路易斯湖。出門前看預報，多云轉陰有時有小雨。果然，出門就開始下小雨，淅淅瀝瀝，時大時小。但緊接著就是瓢潑大雨，氣溫也降到了10攝氏度以下。之前從來沒有在雨天開過摩托車，更別說是冒著大雨翻山越嶺了。最害怕是在山路上過彎時輪胎打滑，因此不敢剎車，盡量多用掛檔減速。但開一會兒后發現，其實沒那么可怕。一則是因為這一條路的路面做得真不錯，雖然下雨，但輪胎抓地還是很牢。只要不急剎車，控制好速度，過彎沒問題。二則是開車的人都很講規矩，大家在雨天都明顯降速了，特別是雨大的時候，時速能比正常降下來五到十公里。而且大家都能相互照顧，不輕易超車。但最麻煩的還是卡車。它在大雨中行駛，身后卷起巨大雨霧讓后面的車視線完全不清楚。我就更倒霉了，頭盔沒有雨刷，跟在后面一身水，一臉泥。所以沒辦法，還是得冒險超過去。這天下雨，一路上都還在施工修路，因此在山里被堵了好幾次，每次都要等20分鐘到半個多鐘頭。坐在摩托車上，淋著大雨，渾身精濕，凍得直打哆嗦，這滋味真得不好受。不過總算好，安全到達了目的地了。旅館門口再次振臂高呼：Veni!Vidi!Vici!
六、落基山脈
這次旅行的第一階段已經穿越落基山脈兩次了。前一次是從黃石公園由東向西穿，這次是從霍普從西向東穿，都是在它的中部。落基山脈是北美最偉大的山系，從美國的新墨西哥直到加拿大的育空，全長4800多公里。在這個山系的中部，千峰疊嶂，萬壑幽深。山間到處都有瀑布、溪流、翡翠般的湖泊，以及滿山遍野郁郁蔥蔥的蒼松翠柏。無數的麋鹿、馬鹿、北美灰狼、黑熊和灰熊自由自在地棲息其間，是地球上僅存的幾個大自然天堂之一。這里過去是一片淺海，大約從一億五千萬年前進入了大規模的造山運動。火山噴發，山地不斷隆起，直到大約六千五百萬年以前。此后，從一千八百萬年到一萬一千年之間，這里又經歷了多次大小冰川期。在火山和冰川的共同塑造下，這里逐漸成為今天地球上罕有的一塊瑰寶。
雖然一路上必須集中精力開車，幾乎無暇眷顧風景，但卻總能時時感受到這座雄偉山脈所賜予的氣場。在山中騎行，有時會陷入一種迷思的狀態，仿佛自己變成了兩個人，一個人在負責開車，一個人在負責胡思亂想。在山間腦子里經常跳來跳去，多是對時間、空間，乃至生命的冥想和感悟。
偉哉，落基山！
七、大隱隱于山
從8月28日到8月31日，在路易斯湖住了四天。從這里去卡爾加里只有不到200公里，在即將進入第二階段前，想好好調整休息一下。連續半個月的風擎電掣之后，在這山清水秀之地慢慢地游蕩，也是一種難得的享受。
很久以前來過這里。當時租了一輛車，也是在這一帶的森林里東游西蕩。一天下午，忽然看見前面空地上有一棟別致的房子，房子周圍都是鮮花翠柏，有幾只鹿在房前的草地上吃草。走進去，是個小客棧，房東是一對老夫妻。我說，你這里又有花又有鹿，像童話一樣。老頭一聽連連搖頭，說這幫畜生就像強盜，天天到這里毀我種的東西。房后停著一輛摩托車，老頭說是他的，空下來就在山里騎一下。老頭身材高大，說以前是丹麥人，二十多歲的時候來這里旅行，當時喜歡這里的環境，就留了下來了，并且經營這個客棧至今。和他開玩笑，說這么好的地方我也不想走了。沒想到老頭眼睛一亮，說：“如果你喜歡，我就把這個客棧賣給你，價格可以談，我可是認真的啊”。問為什么？他說他已經六十多了，在此地經營這個旅店近四十年，天天為別人生活。他說他也想像我一樣到處旅行，也想為自己活著，否則這輩子就這樣過去了。當時聽他這番話心里很震撼。后來也一直記著他。也不知這老哥們兒現在怎樣了，算起來應該有七十了吧。
八、灰熊瓦布
在落基山很難看到熊。雖然這也是一個炒作旅游的賣點，但在游客如織的地方，熊哪里肯來？晚上讀書，看加拿大自然文學作家西頓寫的動物記里有一篇《灰熊傳》，說的是灰熊瓦布在落基山里的一生，里面有一段描寫瓦布強大的嗅覺，讀來頗有感觸：“是的，地球上每種生物，每一朵盛開的花，每一塊巖石，每一粒石子甚至每一個形狀都在訴說著他們的故事，在向瓦布的鼻子唱著小小的歌謠。不論白天或黑夜，霧天或晴天，瓦布那巨大的濕鼻子都會告訴他許多需要的信息，并過濾無關緊要的。瓦布越來越依賴自己的鼻子，即使眼睛和耳朵一起告訴他怎樣怎樣，他也要等到鼻子說：對，就是那樣，才會相信。這些事是人類所無法理解的，因為人們已經為了能生活在繁華之地，而放棄了鼻子那與生俱來的天賦了”。（未完待續）●
（作者單位：君合律師事務所上海分所）
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