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巴爾干的美 真不舍得告訴你

2022年第04期    作者:文│徐穎    閱讀 1,847 次

我很慶幸打小那個環游世界的夢想從來沒有被遺忘，而是越長大越生根發芽。可能旅行的意義就跟我們這份職業一樣，既要不斷地探索未知的世界，又要不斷地深入了解已知的領域。

但是，這個環游世界的夢想在2020年被世界按下了暫停鍵。在無法出遠門的日子里，眼看著一個個簽證過期，只能以文字來感懷曾經感受到的世界各個角落的美好。2018年的秋日，為了避開人流和熱門地，惟有那些帶著神秘色彩、既陌生又好奇的所在成為了可選之地。不知道那個不缺紛爭又歷史悠久的巴爾干半島，那個曾經只會在國際新聞中聽到的地區，在沒有了硝煙后會不會顯示出別樣風情？不知道那個與我們有著革命友誼但已四分五裂的前南斯拉夫共和國現在又會有怎樣的新活力？于是，我決定進發巴爾干半島……

第一站：塞爾維亞

（貝爾格萊德、澤蒙）

相信在2020年全球疫情最嚴重的時候，很多國人對一位國家總統印象深刻，也因為這位向我國求助、親自在機場迎接我國援助醫療隊及物資并親吻五星紅旗的總統而記住了一個國家——塞爾維亞。

塞爾維亞是巴爾干半島中的內陸國、前南斯拉夫的主體國，它的整個歷史都跟戰爭密不可分。其由于特殊的地理位置，被稱為“東方世界與西方世界的十字路口”，自古以來就是兵家必爭之地，每一個曾出現在歐洲大陸的統治霸權都曾在這里一較高下。

從上海浦東機場出發，經莫斯科轉機，在近16個小時的飛行后，于當地時間23:15到達塞爾維亞首都貝爾格萊德，這里也是前南斯拉夫首都、歐洲最古老的城市。在這里，可以漫步在斯卡達利亞步行街，參觀圣馬可教堂，閑逛米哈伊洛大公街，感受北約空襲遺址的滄桑，等待卡萊梅格丹城堡的日落。

貝爾格萊德分為老城和新城。比起新城中的現代建筑，老城中的道路兩旁是19世紀歐洲古典主義風格的紅瓦平房和三四層小樓，墻上繪有涂鴉，街道由鵝卵石鋪成，還有書亭、花店、美食小店……更顯安靜、祥和。漫步在這里，仿佛時間一下子慢了下來。這里沒有地鐵，沒有高速，無需緊繃神經與時間賽跑，放慢放空，學會用腳丈量，寫意悠然。

米哈伊諾大公街以人命名，這個人曾是塞爾維亞近代歷史上一名極具聲望的君主。在大公街游走，兩旁都是略帶巴洛克風格的歐式建筑，下午的大公街開始熱鬧起來。那時，貝爾格萊德的街頭充滿了碰杯聲、器樂聲，空氣中彌漫著咖啡和糕餅的香氣，陽光溫柔地灑滿一地。一舉手一抬頭，琥珀色的啤酒與白色的泡沫碰撞翻滾，從身邊走過的人們好奇又熱情地打量著我們。在收獲不少注目禮后，那些善意的笑容在一百分之一秒內刻錄于手機攝像頭里，這便是老貝城。

在米哈伊諾大公街的起始處有一座極具特色的建筑，憑借著在俄羅斯旅行過的認知，我能辨認出這就是傳說中的莫斯科酒店了。這是塞爾維亞最老牌的高級酒店，尤其是它的咖啡吧，一百多年來一直是門庭若市，據說最早期這里都是貴族的專屬聚會地。

沿著米哈伊諾大公街走到底，上山就是卡萊梅格丹城堡。它一直是一個謎一樣的存在，它并不像我們印象中典型的城堡，這里有餐廳、教堂、軍事博物館、地道，甚至還有動物園；它的構造真的算奇特，由巨大的石塊組成，自凱爾特人統治起就一直是軍事重地；它位于薩瓦河和多瑙河的匯流處，是城市的最好見證。因為城堡曾經是白色的，所以才有了“貝爾格萊德”（白色的城市）這個名字。雖然經歷了多次修繕和擴建，但至今仍可見古羅馬和奧匈帝國的建筑遺風。登上卡萊梅格丹古城堡，披上一身落日余暉，想象曾經的滄海桑田。再晚些，夕陽西沉，多瑙河溫柔迷人，皎潔月光將為你蓋上夜的微涼。

越小的國家越有對信仰的認同，就像世界上最小的國家——梵蒂岡有著世界上最大的圣彼得大教堂，而世界上最大的東正教堂——圣薩瓦教堂則在塞爾維亞。1895年，塞爾維亞教會成立了專項小組，開始規劃和籌建圣薩瓦教堂，用以紀念圣薩瓦。但它卻和西班牙的圣家堂一樣，至今都還未完工。各種戰爭導致施工多次延期，教堂主體雖在2004年完工，但整體施工還在繼續。教堂的建筑風格并沒有采取塞爾維亞中世紀時期特色的莫拉瓦風格，而是采用了經典的希臘十字式。來這里一定得去地下參觀，才能真正感受到這座教堂的絢麗宏偉。整個大廳華麗肅穆，壁畫里的宗教故事用金碧輝煌的顏料描繪，引人入勝。

自我記事后，因為那場北約轟炸，我記住了南聯盟，更記住了這里有我們被炸的大使館。1999年3月24日開始，北約對當時的南聯盟發動了長達78天的轟炸，致使超過3500人遇難。戰爭結束后，塞爾維亞政府將當時被炸的一些建筑原封不動地保存下來，作為空襲遺址。滿目瘡痍的中國駐南聯盟大使館、南聯盟國防部大樓、內政部大樓以及塞爾維亞國家電視臺會讓每一個人都感受到戰爭給國家和民眾造成的巨大創傷。時至今日，遺址紀念碑前總會有新鮮的花束，它們寄托著來到此處的中國游客對這起事件的銘記、對同胞的懷念。

來到塞爾維亞，不能不去澤蒙小鎮，說它是塞爾維亞最有情調的一個區也不過分。多瑙河畔，古典房舍，間或有幾座巴洛克式的教堂和古堡的尖塔，還有多瑙河邊那一群群的天鵝。它們一定沒想到，來自東方古國的我們會帶著古老節日的傳統點心去拜會它們，仔細地把月餅掰碎喂它們，而它們竟然不知不覺地把整個月餅都吃了，美食的魅力果然無法抗拒。

旅行哪有不吃的？這里確實餐廳林立，而且普遍格調都很不錯，隨便一家都可能都勝過所謂的“網紅”餐廳。雖然能感受這里的“慢生活”，但別忘了這里還有著世界一流的“夜生活”。星夜初上，每一家熱鬧的餐廳也可能同時是一間氣氛美妙的酒吧，音樂、美酒如此和諧。當然，你也可以選擇在露天卡位里喝著啤酒，與當地人一起觀看歐冠。在他們室外的屏幕上，球賽總是屏霸。所以，我們無需奇怪為什么他們會是中國女排奪冠路上的“攔路虎”，又為什么會是世界杯上傳統豪門的勁敵。

對一座城市而言，建筑只是它的筋肉，而人才是它的靈魂。塞爾維亞從來不富有，但窮而志堅。歷史上的貝爾格萊德命途多舛，是座經歷了115場戰役、被夷平44次的城市，但因為有著這么一群塞爾維亞人，每次劫難之后都能浴火重生，最終活成了自己想要的樣子。

第二站：黑山

（布德瓦、科托爾）

作為歐洲最年輕的國家，黑山并不缺故事。只要一想到清澈如鏡的亞得里亞海、海里來去自如的水母、海邊飄著白紗簾的石頭房子，還有星空下的燭光晚餐，我就再也冷靜不下來了！

黑山是歐元區，也是北約成員國，所以在那可以直接使用歐元消費。因為旅游業的關系，其性價比當然不似塞爾維亞那么高，但也能讓人坦然接受。黑山多為山路，而公共交通并不發達，所以交通出行可以選擇租車自駕或者打車。

（一）布德瓦：圈起來的古城

在黑山的各座古城中，布德瓦的地理位置最好，處在山區與海灣的交界處，而且擁有這一帶最好的海灘，所以發展最早，破壞也最多。它的新城不會像科托爾那樣隱秘，而是敞在進入古城的必經之路上。你得經過一堆看似現代的酒店、住宅、餐館和爛尾樓，才能看到古城那酷似杜布羅夫尼克的天際線（順便提一句，遠遠看去，那些佇立在海灘邊的酒店像極了重慶的洪崖洞）。

古城中基本也沒有什么人居住了，但林立的店鋪異常熱鬧。如果不看古城的建筑風格，那一路走去可能會覺得像威尼斯小街、像伊亞小鎮、像鼓浪嶼，甚至像田子坊……

布德瓦古城那高聳的城墻、準時響起的鐘樓鐘聲、安靜祥和的小教堂依然能讓人瞬間穿越時空；但同時，走出古城，漫步古城邊的海岸線，捧著那惹人愛的冰激淋，吹著輕微柔軟的海風，聽著餐廳酒吧的歡聲笑語，賞析著停靠在碼頭的高級游艇，又將是另一種現實風味。

（二）科托爾：遺世中帶著神秘

來到亞得里亞海岸，必提的便是科托爾灣。當然，它不能與新西蘭南島大名鼎鼎的米爾福灣的空濛、野性相比，畢竟小了太多。但這里陽光時常明媚，有東南歐數一數二的海灘，隨時有人直接入海游泳，還有常來常往的游輪。這里的海面平靜如鏡，清透得像果凍。只有身邊群山身上那一道道長驅入海的深棱，才能證明此地確實屬于冰川刨蝕而成的峽灣地貌。面對峽灣，席海岸邊而坐，將腳騰空在海平面上搖晃，手里啃著新鮮出爐的匹薩，那才真是“天地而寬，任我逍遙”呢！

你應該不會在世界的任何地方看到一座城市長得像科托爾，尤其是當你爬上城墻，俯瞰呈銳角三角形的城池全貌的時候。科托爾古城的主要城池都是在威尼斯人統治的400年間建成的，但也保留了不少更早期的建筑。比如始建于9世紀的要塞城墻，它從古城的北門附近蜿蜒上山，全長超過1公里，有1000余個臺階。由于年代久遠，黑沉的石墻與山體幾乎融為一體，遠看若隱若現，但一旦看清，便是深深的震撼。當然，在陽光直射的午后，還是盡量不要爬至城墻之巔，搞不好有中暑的可能。科托爾古城中的貓非常多，在城墻邊，即使游人來來往往，這些貓或成群或獨自地游走，或自顧自地在舔毛，悠然自得，一點也沒有將游人放在眼里。游人去撓癢時，它們既不露出享受的神情，也不會躲開，可以說是“成精”了。如果你是愛貓人士，來到這里真的會歡呼雀躍。

科托爾古城那保留完整的全套城池體系、中世紀的建筑結構群、古大門的深邃無一不透露著古老的神秘感，可是現在古城中越來越濃烈的商業氛圍與古建筑的年代感有點格格不入。任何地方一旦太商業，就會失了它原本的純粹和美好。穿行在巴爾干半島，每一天都沉醉于這里的風情萬種——戰爭與和平、民族與宗教、人文與風景。沒想到前南斯拉夫這些地界的歷史如此厚重、顏值如此爆表！祈愿它和世界的每一個角落都能遠離硝煙、永世和平！

徐穎

上海元竹律師事務所合伙人，上海律協對外宣傳與聯絡委員會委員、普陀區女律聯秘書長，上海市普陀區人民法院律師調解員

專業方向：經濟合同領域、商業地產等民商事訴訟及刑事辯護