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我的哈雷日記(下)

2015年第12期    作者:馬建軍    閱讀 7,078 次

一、新布倫瑞克

9月21日,告別魁北克，抵愛德蒙斯頓。9月22日，住奧羅姆克敦。

離開魁北克進入新布倫瑞克省，也離開了圣勞倫斯河。20號國道在Riv-iere-du-Loop折向南下，改為2號國道。如果有時間，真想沿著132號公路一直走下去，直達圣勞倫斯河的入海口，看浩瀚的圣勞倫斯灣和戲水的鯨魚。2號國道兩側景觀與魁北克省迥然不同。這里是全長3200多公里，橫亙北美東部的阿帕拉契亞山脈的余脈。一路舉目望去都是起伏的山嶺和茂密的森林，仿佛又回到了西部的洛基山脈。這里的公路也隨著山勢修建，但和洛基山脈的公路曲折迂回不同，這里很多隘口都直上直下。由于下降的角度夠大，加上100多公里的時速，耳內就像飛機下降時受到壓力的感覺一樣，會出現輕微的脹痛。

新布倫瑞克省以前屬于英國人的勢力范圍，因此這里的景觀和道路也是英式的。

路兩邊的路牌都換成了英文。建筑式樣和鄉鎮布局也不像魁北克省那樣精致漂亮。但我好像更喜歡這種簡潔、明快的風格，這使得疏疏落落的農舍看上去和莽莽荒原之間更加融合和協調。英國人也不像法國人那樣小氣。在新布倫瑞克省，公路一下子放寬到了雙向雙車道，最高限速也一下子提升到了110公里，這里的車子也少，有時開上半個小時都沒遇到同行的車輛。不過這里也是我在加拿大經歷的交通管理最嚴格的省份，好幾次遇到警察躲在路邊伏擊查超速，幸虧都沒被抓住。

在愛德蒙斯頓和奧羅姆克頓都是找一個路邊旅館隨便住一晚就走。傍晚就在森林邊散步，看血色落日和漫天的晚霞。

       二、夏洛特鎮

9月23日，離開新布倫瑞克省，經過跨海大橋，進入愛德華王子島省。住該省首府夏洛特鎮。

愛德華王子島的形狀有點像古巴島。這個島原來是由法裔人開發居住的，但英國人不講道理，將法國人趕走了。后來雙方打了幾次仗，最后根據1763年的《巴黎合約》，法國正式割讓該島給英國。英國人經勘探，將首府定為夏洛特鎮。夏洛特是當時英國國王喬治三世的老婆。夏洛特鎮在加拿大歷史上有一席之地。1864年，英國北美殖民地的代表召開會議，首次討論成立加拿大邦聯的問題，地點就是在這里，史稱為夏洛特鎮會議。會議原址保留至今，我去時仍然對外開放。傍晚在這個小鎮游蕩，英國維多利亞時代風格的建筑處處可見，在夕陽余暉下顯得莊重肅穆。將此鎮和魁北克省的金斯敦相比，夏洛特鎮可比做地道的英國紳士，金斯敦則像風情萬種的法國女郎。

在夏洛特鎮有兩大收獲：一是發現港口有家餐館專賣龍蝦。原以為吃北美龍蝦的專屬地應在美國的緬因州，沒想到在這里碰上了。這里的龍蝦有各種規格，最大的2磅。都是簡單地放在水里煮，然后剝開來沾著黃油湯吃。沒有磅的概念，抖抖索索要了一個1.25磅的。吃完就后悔，真應該要個最大的。那個服務員拿了個圍兜兜問我要不要戴上，又拿來了專用工具，都被我一口謝絕。開玩笑！中國人連吃螃蟹都是三下五除二的，何況那么大的龍蝦？另一個收獲是逛了一個舊書店。這個書店的品位真的夠可以的，進去后連呼吸都帶著書卷氣。地方雖然不大，但藏書萬卷。問老板娘找什么方面的書，她信手就從書架上抽出來遞給你，真是如數家珍。在這里淘到兩本介紹托馬斯·約翰·湯姆森生平的書，頗為得意。

從新布倫瑞克省到愛德華王子島，可以走跨海大橋，全長22公里。后來查了一下百度，杭州灣跨海大橋全長38公里。但這個大橋據說是世界上第一座在冰雪嚴寒中24小時開放的大橋。過橋之后有休息區和收費站，我先進休息區，上完洗手間后出來開車往前走，沒想到繞過收費站直接上公路了。想回來繳費，但邊上都是車流，沒法停下來，一猶豫，就開出去好幾公里了。心想完了，這不是逃票嗎？頓時像吃了個蒼蠅。9月24日離開夏洛特鎮時，決定改走輪渡，又不能補票。直到在擺渡船上查愛德華王子島渡海大橋網站時，才發現這個收費站是出島再收費的，原來我沒違法。真是的，虛驚了一場。坐輪渡過諾斯桑伯蘭德海峽，耗時75分鐘。雖然慢，但悠然自在。坐在甲板上享受陽光，看天上的海鷗和水里的海豹，偷了浮生半點閑。

三、哈利法克斯

9月24日至27日，住哈利法克斯。

過了海峽就是新斯科舍省，首府哈利法克斯。這是加拿大旅行的最后一站，因此對我有特別的意義。在哈利法克斯的港口邊住了三天四晚。主要是累了，身體和精神都需要進行調整。另外還要對第二階段做一次回顧和總結。最主要的是，第三階段馬上就要開始了，需要重新審視和修訂橫穿美國的計劃。

哈利法克斯是加拿大面向海洋的最大也是最重要的港口城市。它的對面，跨過大西洋，就是英國和歐洲。這個城市雖然不大，但故事不少。泰坦尼克號死難者中有150人就葬在這里的三個墓地中。1917年，這個港口的一艘滿載5000頓炸藥的法國軍火船發生了大爆炸。這次爆炸被認為是原子彈爆炸前人類發生的最大當量的爆炸，當場死亡2000多人。在市中心的墓地中還有一塊埋葬著1812年至1814年（美國第二次獨立戰爭）期間英軍陣亡將士的墓地。我在里面竟然還找到了當年率領英軍奇襲華盛頓，縱火焚燒了國會大廈和白宮的那位羅伯特·羅斯少將的墓碑。他在這里被尊為民族英雄。

每天除了睡覺、補日記、研究第三階段的攻略，就是沿著港口邊上的步道長時間散步。這幾天的白天都是陽光燦爛，天氣好的出奇。每天至少有一艘游輪進港停泊，帶來了熙熙攘攘的游客。沿著港口邊長長的棧橋，可以看到整個貝特福德灣，加拿大的小海軍就設在這里。經常可以看到海軍的直升機從港口上空轟鳴而過。海灣的中間是個小島，站在旅館窗前，可以看到夕陽將島和對岸的建筑都染成了金色。夜晚十點以后，海邊就沒什么人了，沿著港口的棧橋漫步，可以看到小島上的燈塔熠熠發光。這幾天正好是中秋，皓月臨空，月光在海面上撒下粼粼波光。坐在碼頭邊上，可以看到海豹在不遠的水中覓食，濺起陣陣水花。漲潮或落潮時，可以聽到海水涌進淺灘的嘩嘩聲。這時候，會不禁想起德彪西的《月光》，以及狄蘭.托馬斯的名句：“Do not go gentle into that good night”。

9月28日，告別哈利法克斯，經240公里，駛抵迪戈比。在那里擺渡過芬迪灣，再次進入新布倫瑞克省，住圣約翰市。9月29日早上，冒著大霧和小雨行駛103公里，抵達美加邊境小鎮圣斯蒂芬。中午11點許，進入美國的緬因州。此時霧散雨停，陽光燦爛。

四、階段小結

自8月27日進入加拿大，至9月29日離開加拿大，共34天。實際開車21天，休息和游覽13天。第一階段和第二階段的總里程約10300公里，總時間是43天，其中實際開車27天。休息和游覽花了16天。開車時的平均行駛里程是每天380公里左右。在此期間，換了一次機油、做了兩次全面保養，差不多近1000多美元。因不帶頭盔被罰了110加元。被人偷了擋風，自己不注意丟了導航的GPS，這兩者多花了我約1200美元，但好在沒有發生碰撞、摔車之類的交通事故。食宿方面，超了約700多美元，但飯費比預算低，因此相抵后預算大致平衡。經歷了酷暑、寒冷、雨淋，但沒有生病（包括頭疼腦熱），身體和精神都未出現任何問題，就是手指在蘇必利爾湖一帶凍壞了，現在屈伸有些困難。每天晚飯時必喝一杯紅酒或一瓶啤酒，雷打不動。喝完回旅館倒頭就睡，沒心沒肺。寫了8篇日記，約32000多字；看了兩個美術館。在Kindle里帶了300多本書，看了大約……10頁？不可能吧，好像沒這么多。

五、對加拿大的評價

從摩托車手的角度評價，加拿大風景大致可分為三部分：一是山地。包括洛基山脈、阿帕拉契亞山脈，以及蘇必利爾湖北部的一些丘陵。這些地方的特點是蜿蜒起伏的山路，以及無邊無際的森林和湖泊。摩托車在山路上以75英里的速度疾駛，人和車融為一個堅強的整體，哪怕勁風襲面，也是無與倫比的享受；二是田園。特別是不走高速，沿著圣勞倫斯河邊的40號和20號公路，以巡航速度向前開，這時候就像在空氣中飄浮滑翔一樣，同時兩邊的田園風光盡收眼底，人就像在詩畫里。摩托車的引擎也份外流暢，隆隆聲就像唱歌；三是草原。草原上風起云涌，壯闊無邊。《大風歌》里說：“天似穹廬，籠蓋四野。天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊”，簡直就是這里的景色。在草原上騎車，漫漫長路，能感悟很多有關生命的想法。當然，加拿大還有最吸引人的第四部分，這就是荒原。這次遺憾沒能去成，我上次去大奴湖一帶就被迷住了，今后有機會，育空和北極一定還是要去一次的。

一路上得到不少加拿大人的幫助。車出故障，路過的卡車司機幫我修理；走夜路，一對當地的夫婦特地走過來提醒我當心前面拐角處的醉漢，并且一直目送我安全進入旅館；上飯館吃飯忘了帶錢包，服務員讓我下次帶來。但最普遍，也是印象最深的，則是很多加拿大人無時不在的微笑和問候。這種禮貌是如此普遍，使得我不能不一再地試圖對它進行分析，希望能找到并理解其中的原因。禮貌的外衣下是虛偽還是善良，這一定是能區別的。禮貌可以教化，可以訓練。每次餐館吃飯，服務員在一餐中都要過來兩三次，詢問口味如何？是否需要幫助？這可能是訓練的結果。但如果她說“沒帶錢沒關系，我相信你下次會帶來”，這就是信任。普遍意義上的信任可能就接近《三字經》里說的“性本善”了。反觀中國社會，人和人之間缺乏信任、信賴、誠信，已經到了禮崩樂壞的地步。我們可能正處在建國以來最糟糕、最艱難的時刻。看過加拿大，真的有點沮喪。

加拿大的國土面積雖然是世界第二。但它的人口太少了，還沒有上海市的人口多。另外它現在相當于是美國的后院，沒有太多的煩心事。因此在嚴格意義上講，加拿大不像一個如美國、俄羅斯這樣的大國，能夠在國際上一言九鼎，或者不得不肩負對世界的承諾和責任。在這種條件下，加拿大人的政治格局不是很大。我在旅行時，正值加拿大聯邦大選在即，三個主要政黨三天兩頭在電視上吵架。辯論的議題無非是經濟、稅收、環保、移民。雖然都和人民生活息息相關，但看上去老是覺得像小兒科。敘利亞三歲男孩溺水身亡趴在海灘上的照片給這里的大選扔了一顆炸彈，所有的競選者都急急忙忙站出來表態，好像集體作秀。加拿大還有一個最大的優勢，就是沒有深刻的種族矛盾。因此社會運行比較平穩，當然法國人和英國人之間的族裔隔閡不算。那主要是因為魁北克的政治界心胸狹隘，犯了法國小男人愛鬧情緒的一貫毛病。

我替加拿大人擔心的是，美國的國土都已經基本上開發殆盡，人口也已經達到了3.2億，是加拿大的10倍。當年英格蘭移民前往美洲，是因為歐洲的土地、資源開發都已經趨于飽和。未來200年內，一旦美國重蹈十七世紀的英國覆轍，屆時臥榻之側，豈容他人酣睡？呵呵，開哈雷車，操皇帝心，沒事找事。不過說真的，如果某一天給我一個選擇，說必須在中國以外選擇一個國家定居，我首選加拿大。這不是今天才有的想法，前兩次來過這里后，我就是一直這樣說的。

無論如何，加拿大之旅終于結束了。一個多月的時間如風飄過，心中充滿感激和留戀。再見，加拿大！（完）●

（作者單位：君合律師事務所上海分所）